Ermanno Scervino

Né à Milan, Ermanno a déménagé très jeune à Florence, une ville qu'il considère comme sa maison pour des raisons personnelles et professionnelles. Durant son enfance, il fréquente les destinations les plus chics d'Italie pour ses vacances, destinations de choix pour les stars de cinéma, ce qui a contribué à nourrir son imagination créatrice et à jeter les bases de sa philosophie esthétique. A l’âge de 18 ans, il déménage à Paris pour commencer son apprentissage dans le monde de la mode. De retour en Italie, il entreprend des études d'architecture, un sujet qui a beaucoup en commun avec le design de mode : la recherche de la beauté par l'harmonie des formes et des couleurs. Il décide alors de se concentrer sur un type d'architecture très particulier - celui du vêtement sur la forme humaine - et travaille ensuite avec les plus grands noms de la mode et du luxe italiens. Durant cette période, il voyage constamment, vivant et respirant l'atmosphère créative des villes les plus branchées des années 70, 80 et 90, telles que Londres et New York, où il était un invité fréquent du légendaire Studio 54 et côtoyait Andy Warhol.  La rencontre qui va changer sa vie, celle qui va fournir le bras entrepreneurial à l'esprit créatif, se fera à la fin des années 90. C'était avec Toni Scervino, l'actuel PDG de l'entreprise : un Toscan et un amoureux de l'excellence toscane, qui lui apporte un soutien décisif pour lancer sa propre marque. Ensemble, en 2000, ils ont fondé la maison Ermanno Scervino à Florence. Le choix de la capitale toscane comme siège de la maison de couture est fondamental : le Made in Florence, un ensemble de valeurs dans lequel la couture manuelle, la finesse des matériaux et l'innovation artisanale se conjuguent dans une expérimentation continue du savoir-faire et de la technologie, est en fait la base du concept de "couture-à-porter" qui fait la renommée mondiale de Ermanno Scervino. Dans cette interview, le créateur dévoile les pierres angulaires de son univers créatif, dans lequel la lingerie et le beachwear (qui ont toujours représenté pour lui des univers de possibilités et d'inspiration) font désormais partie intégrante de sa première ligne.

Quelles sont vos principales sources d’inspirations en ce moment ?
Elles peuvent être diverses : un film, un livre, la même Florence, si riche en art et en charme à chaque coin de rue. Mais c'est surtout en voyageant et en observant la réalité que je puise mon inspiration. Sur les trottoirs de Londres ou de Paris, dans le mélange de styles et de gens que j'observe, je trouve souvent des idées qui vont se matérialiser dans les prochaines collections.

Comment définiriez-vous l’identité de marque d’Ermanno Scervino ?
Comme une identité italienne, basée sur l'artisanat et la recherche constante de la perfection, et qui place au centre de tout la femme et l'exaltation de sa beauté. Il s'agit cependant d'une identité fortement orientée vers la modernité, qui récupère le savoir-faire du passé pour le projeter dans le monde contemporain, et qui, malgré ses fortes racines italiennes, a une dimension internationale et prend en compte les femmes du monde entier, au-delà des frontières géographiques.

Quelles évolutions avez-vous observées dans le monde féminin au cours de votre carrière ?
Le principal changement a été une prise de conscience et une liberté croissante. Au fil des ans, la femme s'est libérée de certains codes vestimentaires et interprète maintenant son style plus librement, de façon très personnelle. Aujourd'hui, on peut porter un pantalon de costume sur un tapis rouge et une robe en dentelle comme tenue de jour ; on peut mélanger des vêtements de sport avec d'autres styles plus sophistiqués ; on peut prendre la texture de la garde-robe masculine et l'adapter à la forme féminine. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur de prendre des risques.

La femme d’aujourd’hui, vue par Ermanno Scervino…
Forte, émancipée et indépendante. Elle est avant tout une citoyenne du monde, aussi à l'aise à Milan qu'à New York, Saint-Pétersbourg ou Hong Kong.

Avez-vous des icônes de style ?
Les grandes légendes du cinéma italien, de Sophia Loren à Gina Lollobrigida et Monica Vitti en passant par les stars hollywoodiennes Elizabeth Taylor et Kim Novak. Je les voyais quand j'étais jeune à La Campannina, endroit huppé à Forte dei Marmi, ou sur la Côte d’Azur. Leur élégance naturelle et leur sensualité m'ont aidé à développer mes goûts personnels.

Quelles sont, selon vous, les nouvelles conventions du luxe contemporain ?
La liberté stylistique accrue des femmes se reflète également dans les règles et les conventions, qui sont devenues moins restrictives et moins contraignantes. Aujourd'hui, les vêtements de sport ont beaucoup de poids, combinant des articles décontractés avec des articles plus formels. Je pense que le vrai luxe, surtout face à une offre de produits qui ne cesse de croître, c'est d'être unique, dans des produits qui ont des mois de travail derrière eux pour les rapprocher le plus possible de la perfection. Les vêtements sont faits pour rehausser la beauté féminine, et pour ce faire, chaque détail doit être soigné.

Est-il encore économiquement viable pour une marque de fabriquer des produits en Italie selon des méthodes artisanales ?
Certes, ce n'est pas une mince affaire, mais je ne songerais pas à le faire autrement. Ici, en Italie, et plus particulièrement en Toscane, j'ai trouvé un savoir-faire qui est tout simplement impossible à reproduire à d'autres endroits. Je crée des vêtements par choix, pas par obligation, et donc je veux les faire à ma façon : avec les meilleurs tissus, la meilleure main d'œuvre et les meilleures techniques innovantes afin de pouvoir proposer quelque chose de nouveau chaque saison. 

Dans la phase de création, quel rôle donnez-vous aux matières ?
Une place cruciale. Les matériaux sont à la base de tout. Je crois que la vraie qualité du designer est de savoir reconnaître les meilleurs matériaux et de savoir les assembler avec une aiguille à fil. A partir de cette base, vous pouvez alors commencer à créer beaucoup d'autres choses plus complexes et recherchées, mais sans elle, il n'y a pas de mode.

Avez-vous une matière préférée ?
J'aime vraiment varier et expérimenter, et je trouve très intéressant de combiner différents tissus pour obtenir de nouveaux résultats. Mais c'est sans aucun doute la dentelle qui est devenue le tissu emblématique de ma maison. Dans la région où se trouve notre siège social, cette matière est travaillée depuis le 19ème siècle. J'ai profité de ce savoir-faire local pour créer de nouveaux produits, la dentelle Millefeuille par exemple.

Quel est le comble du mauvais goût, d'après vous ?
La vulgarité. Pour moi, la féminité est à son apogée quand elle se caractérise par une sensualité voilée, une transparence chaste à peine suggérée. Des étalages vulgaires et gratuits de nudité représentent exactement le contraire de cette féminité.